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Quatre restaurants sans étoile qui méritent un détour sur la route

Le Guide Michelin, la supposée Bible rouge des gourmets, affirme que, lorsqu'ils attribuent l'une de leurs stars convoitées à un restaurant, il vaut la peine de sortir de la route pour y manger ou, en d'autres termes, que l'endroit justifie le voyage.

Autant que je sache, aucun des endroits que je découvre ici n’a d’étoile, mais pour moi tous justifient, ne dévient plus de la route, mais une excursion complète. Ce sont des lieux uniques, au charme authentique, dont la seule présomption est de proposer un excellent produit fabriqué de la meilleure façon possible ... presque rien, allez!

El Labrador-Lera Inn, cathédrale au vinaigre

Au pays des champs, au milieu de cet existentiel, les plaines céréalières castillanes, se dresse Cette surprise inattendue. Une auberge rude et feote, dont l'esthétique est oubliée lors de la dégustation de cornichons Luis Alberto Lera prépare avec maîtrise et son programme comprend des périodes d'apprentissage avec Juan Mari Arzak, Hilario Arbelaitz, Abraham García et Sergi Arola. Interprète les traditions culinaires castillanes dans une tonalité contemporaine et transforme les recettes populaires en plats raffinés.

En saison, il accueille le meilleur jeu: perdrix rouges, pigeons, lapins et lièvres marinés avec un vinaigre commun, dit-il, plus le vinaigre est bon, plus le cornichon est mauvais. N'oubliez pas non plus que des poissons comme le chinchard, les sardines ou les bonites, tentés par l'acide acétique, sont superbes.

Docteur Corral, 27. Castro Verde de Campos. Zamora 980 66 46 00. Prix moyen: 35 € et 50 €

Mesón El Labrador-Lera, cathédrale marinée © Mesón El Labrador-Lera

Gueyumar, le sortilège de braises et de poissons

En ces temps de cuisson technique et précise, il est étonnant de voir à quel point la simplicité de griller peut être exceptionnelle. Rien que du feu et un produit exceptionnel. Ah! Et oui: l'expertise d'un professionnel comme Abel Álvarez, observateur et iconoclaste, guidé par son instinct ("Je n'utilise ni thermomètre ni montre, regarde le poisson et parle-moi") manipuler le gril et le fer avec la même habileté, aussi bien sur des charbons de chêne dont la combustion est plus humide.

Le plus choquant de tous est qu’il ne rôtit pas de poisson entier, mais hache les morceaux magnifiques qui arrivent chaque matin et les recompose après les avoir grillés sur un plateau. Incroyable. Pendant 15 minutes, luttez avec des pincettes, des grilles et des fils qui montent et descendent, qui bougent et qui bougent, jusqu’à ce que le maquereau entier ou le vice-roi du concours devienne un morceau crémeux, avec une peau croustillante et une chair très blanche avec un arrière-goût de fumée.. Sans ail ni frit, le poisson arrive vierge à la table, sans plus pour quoi? Un festin!

Place de Vega Ciego, 4. Vega (Ribadesella) Asturies. 985 86 08 63. Prix moyen: 35-50 euros.

Pirula, le meilleur muffin d'Andalousie ... et au beurre coloré

Le petit-déjeuner au bar Pirula est une tradition et un plaisir. Ils expédient là les meilleurs muffins en Andalousie, qui ne sont pas ceux d'Antequera mais ceux d'Écija, plus précisément ceux de la tahona "La conchi" ou ceux de la boulangerie "Armesto". Ces rouleaux blancs typiques d'Andalousie, lourds mais étincelants et mous, de mie très légère, ils ont été imités jusqu'à satiété et il est pratiquement impossible de trouver ceux qui sont authentiques, ceux qui sont faits avec ce que l'on appelle de l'eau, qu'il faut verser si légèrement avec une casserole sur les plaques à pâtisserie.

Dans le Pirula ils sont rôtis entiers, sans se fendre en deux, et tartiner d'huile d'olive extra vierge, de beurre, de zurrapa ou de beurre de couleur... l'apothéose! La température acquise par le pain, la texture croquante et la qualité de la Les ingrédients avec lesquels il est accompagné (jambon ibérique, filet, etc.) en font une collation délicieuse, qui crée une dépendance. Cinquième essence du petit-déjeuner andalou. Ceux qui veulent faire l'expérience à la maison peuvent les commander en ligne ici et c'est tout.

Avenue Miguel de Cervantes, 50. Écija. 954 83 03 00

Le motel Ampurdá: le mythe du lièvre au royal

Il y a des plats qui ne meurent jamais. Le lièvre à la royale est l'un d'entre eux, un monument de la cuisine française classique qui a survécu aux modes et aux tendances et est toujours valable malgré le temps qui passe. Sa préparation dure au minimum sept heures. Les grands lièvres sont nécessaires et doivent subir des traitements parcimonieux. À la fin le lièvre arrive à la table sans os, enveloppé dans une sauce sombre de parfums violents et complexes. En accompagnement de pommes de terre suflés.

Le rituel de dégustation de foi décrit par Maître Néstor Lujan et est déjà une légende: «Lorsque l'écrivaine Colette a eu 80 ans, le chef Raymond Oliver l'a invitée au Grand Vefour de Paris avec le gourmet Curnosky. Colette aimait le lièvre "à la royale" et le plat présidait au dîner anniversaire. Comme un bourgogne rouge et un sauternes blancs avaient été utilisés pour sa préparation, un vieux Haut-Brion et un sauternes non moins exquis ont été servis, dont ils ont bu d'autres boissons en goûtant le plat de cuillère en argent ». Jaime Subirós cuisine succulente dans le mythique Ampurdan selon la recette héritée de son beau-père le grand Joseph Mercader.

(Avda Salvador Dalí i Domènech, 170. Figueras (Gérone). 972 50 05 62. Prix moyen: 35 euros)

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